Как развальцевать тормозные трубки: полное пошаговое руководство

Что вам нужно знать, прежде чем начать

Развальцовка тормозных трубок — одна из тех работ, неправильное выполнение которых может стоить кому-то жизни. Плохо сформированный расширитель тормозной магистрали протечет, выйдет из строя под давлением или полностью разрушится, когда вы меньше всего этого ожидаете. Поэтому, прежде чем взять в руки какой-либо инструмент, поймите, во что вы ввязываетесь: тормозные гидравлические системы работают под давлением от 1000 до 2000 фунтов на квадратный дюйм при нормальном торможении и намного выше во время аварийных остановок. Любой расширитель, который не установлен правильно, не имеет правильного угла или не соответствует правильному стандарту установки, станет помехой с момента нажатия педали.

Хорошей новостью является то, что развальцовка тормозных трубок — это навык, которому можно научиться. При наличии подходящего инструмента для развальцовки, правильного материала труб и методического подхода вы можете изготовить развальцовки тормозных магистралей, соответствующие качеству OEM. Большинство профессиональных механиков, которые делают это регулярно, скажут вам, что первые несколько попыток разборки труб всегда того стоят — кривая обучения коротка, но вероятность ошибки при реальном использовании практически равна нулю.

Также важно понимать, как расширяющийся конец взаимодействует с автомобильные тормозные клапаны , распределительные блоки и фитинги, расположенные ниже по потоку. Раструб, который не образует правильный угол седла, не будет правильно прилегать к седлу конуса внутри этих компонентов, независимо от того, насколько сильно вы затягиваете фитинг. Вот почему соответствие типа вспышки системному стандарту имеет такое же значение, как и сама технология.

Три типа раструбов тормозных трубок, с которыми вы столкнетесь

Не все сигнальные ракеты одинаковы, и использование неправильного типа на конкретном автомобиле является распространенной причиной поломки. Вот разбивка того, как выглядит каждый тип и где он используется:

Одиночная вспышка

Одиночный раструб представляет собой простой внешний конус, образованный на конце трубы. Одиночные раструбы недопустимы для тормозных магистралей в большинстве легковых автомобилей. потому что одиночная стенка трубки может треснуть под воздействием вибрации и циклического изменения давления. Вы увидите одиночные раструбы, используемые на топливопроводах и гидравлических системах низкого давления, но их никогда не следует использовать в тормозных контурах. Многие домашние мастера совершают эту ошибку, используя стандартный комплект для развальцовки, который по умолчанию производит одиночные раструбы.

Двойная вспышка (SAE 45 градусов)

Двойной расширитель является наиболее распространенным стандартом, используемым в автомобилях Северной Америки, и соответствует стандарту SAE J1290. Конец трубы загибается под углом 45 градусов, создавая грибовидную форму с двойными стенками, которая гораздо более устойчива к растрескиванию и вырывам. Большинство автомобилей американского производства, начиная с 1970-х годов, используют двойной раструб SAE под углом 45 градусов. Двойная стенка означает, что в фитинге используется в два раза больше материала, который прижимается к седлу, что обеспечивает превосходную герметизацию и сопротивление усталости. Этот тип совместим с большинством стандартных автомобильных тормозных клапанов и фитингов, продаваемых в Северной Америке.

Пузырьковая вспышка (метрическая система ISO/DIN)

Пузырьковый расширитель, также называемый расширителем ISO или DIN, представляет собой закругленный куполообразный конец, который практически повсеместно используется на европейских и азиатских автомобилях. Автомобили Volkswagen, BMW, Mercedes, Toyota и Honda обычно требуют пузырчатых вспышек. Форма прилегает к соответствующей выпуклой ствольной коробке внутри фитинга, а не к конусу. Для пузырьковых раструбов в вашем комплекте для развальцовки требуется специальный адаптер — стандартный комплект с двойным раструбом не обеспечит правильную геометрию. Попытка использовать фитинг с двойным раструбом на отверстии для развальцовки пузырьков (или наоборот) создает частичное уплотнение, из-за которого жидкость почти сразу же начнет вытекать.

Выбор правильного материала трубы

От выбранного вами материала трубок будет зависеть, насколько прост процесс развальцовки, как долго прослужат трубопроводы и соответствует ли работа стандартам безопасности. Есть три реальных варианта замены тормозной трубки:

Медно-никелевый сплав (Кунифер)

Cunifer широко считается лучшим выбором для замены тормозной магистрали своими руками. Он содержит примерно 90% меди и 10% никеля, что обеспечивает ему превосходную коррозионную стойкость, обрабатываемость и усталостную долговечность. Он гнётся без растрескивания, раздувается с минимальными усилиями и не требует отжига перед использованием. В Великобритании и большей части Европы Cunifer является стандартной рекомендацией для ремонта тормозных трубок. Он соответствует требованиям большинства стальных линий OEM или превосходит их при использовании с правильной толщиной стенок — обычно внешний диаметр 4,75 мм (3/16 дюйма) для стандартных легковых автомобилей.

Сталь (стандарт OEM)

Тормозные магистрали оригинального оборудования почти всегда стальные — гладкие или с покрытием. Обычная сталь является наименее дорогим вариантом и соответствует внешнему виду OEM, но она корродирует быстрее, чем Cunifer, и требует больше усилий для правильной развальцовки. Стальная тормозная трубка должна быть развальцована без отжига. , поскольку тепло изменяет состояние и ослабляет стенки трубы. Сталь с покрытием (варианты с цинковым или эпоксидным покрытием) обеспечивает лучшую коррозионную стойкость и является разумной альтернативой Cunifer, если покрытие не повреждается во время изгиба и резки.

Нержавеющая сталь

Тормозные магистрали из нержавеющей стали чрезвычайно устойчивы к коррозии и используются в автоспорте, но их значительно сложнее развальцовать. Они быстро затвердевают во время изгиба и развальцовки, что может привести к растрескиванию, если вы толкаете материал слишком быстро. Если у вас нет высококачественного гидравлического или настольного инструмента для развальцовки, тормозные трубки из нержавеющей стали лучше оставить в магазинах с соответствующим оборудованием.

Инструменты, необходимые для правильной развальцовки тормозных трубок

Использование неправильных инструментов — один из самых надежных способов получить плохую засветку. Вот что вам действительно нужно:

• Набор инструментов для развальцовки — качественный комплект двойной раструба с адаптерами, подходящими для типа раструба вашего автомобиля. Бюджетные комплекты из магазинов инструментов со скидкой часто имеют неточные допуски, из-за которых возникают деформированные раструбы. Такие бренды, как Mastercool, Ridgid и Imperial Eastman, производят надежные комплекты, используемые в профессиональных магазинах.
• Труборез — специальный труборез для тормозной магистрали диаметром 3/16 дюйма или 1/4 дюйма. Никогда не используйте ножовку; он оставляет заусенцы и неровную поверхность среза, что портит расклешку еще до ее начала.
• Инструмент для снятия заусенцев — для очистки внутреннего края трубы после резки. Небольшой внутренний заусенец, оставленный на месте, во время развальцовки загибается внутрь и создает повышенное напряжение.
• Трубогибочная пружина или трубогиб — необходимо для прокладки новой линии. Ручная гибка без использования гибочного станка приводит к перекручиванию трубы, что уменьшает внутренний диаметр и создает точки усталости.
• Гайки крепления тормоза (перевернутые накидные гайки) — необходимо надеть на трубу перед развальцовкой. Забыть об этом шаге — чрезвычайно распространенная ошибка, отнимающая много времени.
• Герметик для резьбы или смазка, совместимая с тормозами. — для фитинговой резьбы. Не используйте тефлоновую ленту на тормозных фитингах; фрагменты могут загрязнить систему.
• Динамометрический ключ или набор линейных ключей — Момент затяжки развальцовочных фитингов варьируется от 10 до 18 футо-фунтов в зависимости от диаметра трубопровода. Чрезмерное затягивание разрушает раструб; недостаточная затяжка оставляет его свободным.

Если вы работаете над несколькими строками или планируете делать это регулярно, гидравлический настольный развальцовочный инструмент дает гораздо более стабильные результаты, чем комплект с ручным рычагом. Такие инструменты, как Mastercool 71475 или OTC 4503, используются независимыми мастерскими и позволяют производить повторяемые раструбы для всех материалов труб.

Шаг за шагом: как сделать двойной раструб на тормозной трубке

Это процесс изготовления двойного раструба под углом 45 градусов по стандарту SAE, который является наиболее распространенным типом, который требуется на автомобилях в Северной Америке. Следуйте каждому шагу, не пропуская — последовательность имеет значение.

1. Разрежьте трубу ровно. Расположите труборез перпендикулярно трубе и затяните отрезной круг до тех пор, пока он не коснется поверхности. Вращайте резак вокруг трубы, затягивая его на четверть оборота каждые два-три оборота. Если вы поторопитесь с этим шагом и слишком быстро затянете, стенка трубы может сломаться. Готовая поверхность разреза должна быть идеально ровной.
2. Удалите заусенцы внутри и снаружи конца трубы. Используйте лезвие для снятия заусенцев на труборезке или специальный инструмент для снятия заусенцев, чтобы очистить внутренний край. Внешний край можно слегка подправить напильником. Удалите всю металлическую стружку, постукивая по концу трубы вниз.
3. Теперь наденьте фитинговую гайку на трубу. Наденьте его открытым концом к концу трубы (тому концу, который будет расширяться). Если вы забудете этот шаг, вам придется отрезать готовую раструб и начать все сначала.
4. Зажмите трубу в развальцовочной планке. Труба должна выступать над перекладиной на определенную величину — это расстояние определяет, сколько материала будет доступно для формирования двойного раструба. Большинство комплектов для развальцовки включают в себя датчик или ступеньку на адаптере, который автоматически устанавливает этот выступ. Для трубы диаметром 3/16 дюйма выступ обычно составляет около 4–5 мм. Крепко зажмите штангу; свободный зажим позволяет трубе вращаться или смещаться во время формовки.
5. Установите адаптер первой ступени (раструбный адаптер или пулю). Этот ступенчатый адаптер устанавливается на конце трубы и при нажатии винтом бугеля сгибает конец трубы одновременно внутрь и наружу, создавая первую ступень двойного раструба — грибовидную форму. Затягивайте винт бугеля до тех пор, пока адаптер не встанет полностью на место и вы не почувствуете сильное сопротивление. Не заставляйте его пройти эту точку.
6. Снимите адаптер и осмотрите первую ступень. Конец трубы теперь должен выглядеть как неглубокий, ровный гриб — стенки равномерно загнуты наружу и внутрь. Любые трещины, разрывы или неравномерное сгибание на этом этапе означают, что труба слишком твердая (попробуйте другой материал), непрямая поверхность среза или неправильный выступ.
7. Нажмите на вторую ступень конусом. Не снимая трубу с хомута, установите 45-градусный конус в хомут и затяните его до частично образовавшегося раструба. Это прижимает гриб к плоскости, прижимая его к стенке трубы и образуя конечную форму конуса с двойными стенками. Снова затяните до упора, но не выше него.
8. Осмотрите готовую вспышку. Готовый двойной клеш должен иметь гладкий, ровный конус без трещин, эксцентричной формы и утончения на кромке. Внутренний диаметр конуса должен быть круглым и одинаковым. , причем обе стенки материала должны быть полностью слиты вместе, без зазора между ними.

Пошаговое руководство: как сделать пузырчатую вспышку на тормозной трубке

Процесс раскрытия пузырьков механически немного проще, но требует правильного адаптера. Большинство качественных комплектов для развальцовки, продаваемых в Европе, и многие из них, доступные в Северной Америке, в стандартной комплектации включают адаптер для пузырьковой развальцовки.

1. Разрезать и снять заусенцы с трубы используя тот же метод, описанный выше. Чистые разрезы одинаково важны и для образования пузырей.
2. Наденьте гайку метрического фитинга перед зажимом. В метрических тормозных фитингах для пузырьковых систем используется другой шаг резьбы, чем в фитингах SAE — убедитесь, что у вас есть гайка, подходящая для вашего применения.
3. Зажмите трубу так, чтобы выступ был нулевым. В отличие от двойного раструба, пузырьковый раструб формируется так, что конец трубы находится заподлицо с верхней частью зажимной планки. Некоторые адаптеры пузырькового расширения включают в себя ограничитель глубины, который устанавливает его автоматически.
4. Установите переходник пузырькового расширения в хомут. и затяните его на конце трубы. Закругленный кончик адаптера входит в конец трубы и за один прием придает ему куполообразную форму. Затяните до полной посадки.
5. Осмотрите вспышку. Готовый пузырьковый пузырь должен представлять собой гладкий, ровный купол без трещин и плоских пятен. Купол должен быть отцентрирован по оси трубы. Если он смещен от центра, значит, труба сместилась в зажиме во время формования — зажмите повторно и попробуйте еще раз на новом куске трубки.

Как качество факела влияет на автомобильные тормозные клапаны и последующие компоненты

Расширяющийся конец тормозной трубки не просто должен быть герметичным на фитинге — он должен правильно герметизировать все, с чем он соединяется, что в большинстве автомобилей включает в себя ряд компонентов, изготовленных с высокой точностью. Автомобильные тормозные клапаны, такие как дозирующие клапаны, порты модулятора ABS, клапаны остаточного давления и комбинированные клапаны, имеют обработанные конические седла, которые обеспечивают уплотнение без прокладок или уплотнительных колец благодаря геометрии раструба. В тормозной гидравлической системе используется уплотнение металл по металлу исключительно в развальцованных соединениях. , поэтому качество поверхности и точность угла конуса не подлежат обсуждению.

Раструб, даже слегка овальный, с трещинами или сформированный под неправильным углом, позволит жидкости просачиваться мимо седла под давлением. При эксплуатации это проявляется в виде мягкой педали, медленного опускания педали под постоянным давлением или видимой жидкости на штуцере. Поскольку автомобильные тормозные клапаны работают при высоких давлениях и часто повторяют тысячи циклов в течение своего срока службы, краевое уплотнение, которое изначально удерживается, может полностью выйти из строя через несколько недель использования, когда тепловое расширение и циклическое изменение давления ослабляют контакт.

Это особенно актуально при замене линий, подключающихся к блокам модулятора ABS, которые содержат несколько электромагнитных клапанов и регуляторов давления. Порты на блоках ABS часто изготавливаются из алюминиевого сплава и чрезмерная затяжка фитинга для компенсации плохого раструба приведет к сорванию или растрескиванию резьбы порта. , превращая простую замену тормозной магистрали в работу по замене модулятора.

Точно так же дозирующие клапаны и комбинированные клапаны, которые регулируют смещение тормозов вперед-назад, имеют очень маленькие отверстия. Любой металлический фрагмент из плохо зачищенной трубы или треснутый раструб, попавший в гидравлический контур, может застрять в этих клапанах и вызвать нестабильное смещение тормозов, изменение ощущения педали или полный отказ клапана. Стоимость загрязненного модуля ABS или комбинированного клапана намного превышает стоимость дополнительных 30 минут, потраченных на чистую раструб.

Распространенные ошибки при развальцовке и как их избежать

Забыли надеть гайку перед развальцовкой

Это, безусловно, самая распространенная ошибка, которую допускают люди, которые учатся развальцовывать тормозные трубки. Раструбный конец имеет диаметр больше, чем сама трубка, поэтому после образования раструба навинтить фитинговую гайку невозможно. Единственное решение — отключить раструб и начать заново. Возьмите за привычку всегда проверять наличие гайки, прежде чем зажимать трубу в развальцовке. — каждый раз.

Неправильный выступ трубы

Слишком большая часть трубы, выступающая из зажимной планки, приводит к образованию слишком большого гибкого раструба с тонкими стенками. Слишком мало материала оставляет недостаточно материала для правильного складывания, в результате чего получается тонкий одностенный раструб, а не правильный двойной раструб. Каждый раз используйте шаблон или ступеньку, входящую в комплект, и визуально проверяйте выступ перед тем, как зажать его.

Использование неправильного типа лампы для автомобиля

Двойной развальцовщик на отверстии для развальцовки пузырьков или расширитель пузырьков на седле SAE под углом 45 градусов не герметизирует. Перед началом работы всегда проверяйте руководство по техническому обслуживанию автомобиля или сверяйтесь с оригинальным типом фитинга. В европейских автомобилях, выпущенных примерно после 1980 года, почти повсеместно используются пузырьковые расширители с метрическими фитингами M10x1,0 или M12x1,0. В автомобилях Северной Америки используются двойные раструбы SAE под углом 45 градусов и фитинги с перевернутым раструбом 3/16 дюйма или 1/4 дюйма.

Пропуск этапа удаления заусенцев

Заусенец на внутреннем крае трубы загибается внутрь, когда адаптер первой ступени вдавливается в трубу, создавая точку концентрации напряжения, которая может треснуть при циклическом изменении давления. Удаление заусенцев занимает 20 секунд. Делайте это каждый раз.

Чрезмерная затяжка винта траверсы

Приложение слишком большого усилия после полной посадки адаптера не улучшит раструб — оно утончает материал и может его расколоть. Прекратите поворачивать, когда почувствуете твердое, твердое сопротивление. На большинстве комплектов с ручным рычагом это очевидно, потому что рычаг поворачивать значительно труднее. В комплектах винтового типа затягивайте до тех пор, пока винт не начнет продвигаться без значительных усилий, а затем остановитесь.

Использование слишком жесткой тормозной трубки

Стальная тормозная трубка, закаленная путем изгиба перед развальцовкой, треснет на первом этапе формовки. Всегда развальцовывайте концы перед тем, как сгибать трубу до окончательной формы. Если вам нужно сделать изгиб близко к концу раструба, оставьте минимум 25–30 мм прямой трубы между последним изгибом и началом раструба.

Установка расширенной тормозной магистрали: затяжка, прокладка и прокачка

Правильная затяжка фитингов

Фитинги тормозной магистрали затягиваются на ощупь, а не по спецификации, поскольку правильный момент затяжки зависит от материала фитинга, состояния резьбы и смазки. Общие рекомендации для стальных фитингов следующие:

• Линии 3/16 дюйма (большинство трасс легковых автомобилей): 10–12 фут-фунтов.
• Линии 1/4 дюйма (более крупные автомобили и задние цепи): 12–15 футо-фунтов.
• Метрические фитинги M10: 10–14 Нм.
• Метрические фитинги M12: 14–18 Нм.

Всегда используйте линейный ключ (ключ для накидных гаек), а не рожковый ключ. Рожковые ключи контактируют только с двумя сторонами шестигранного фитинга и закругляют углы, особенно на корродированных фитингах. Линейный ключ захватывает пять из шести граней и с гораздо меньшей вероятностью соскользнет.

Маршрутизация новой линии

Проложите новую тормозную магистраль как можно точнее по первоначальной траектории. Тормозные магистрали проложены вдали от источников тепла, движущихся компонентов подвески и острых кромок. Используйте все оригинальные зажимы и фиксаторы — тормозная магистраль, которая свободно вибрирует, со временем устанет и треснет. Там, где линия переходит от корпуса к оси или движущемуся компоненту, должен быть гибкий участок шланга. Никогда не используйте жесткую тормозную трубку для перемычки подвески или рулевого шарнира.

Прокачка системы после установки

После подключения новой линии необходимо прокачать систему, чтобы удалить весь воздух. Воздушные компрессы; тормозная жидкость нет. Даже небольшой пузырь воздуха в системе приведет к тому, что педаль станет «мягкой» при резком торможении. Прокачайте систему, начиная с суппорта или колесного цилиндра, самого дальнего от главного цилиндра, и двигайтесь по направлению к ближайшему. Используйте свежую, незагрязненную тормозную жидкость — DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1, соответствующую спецификации автомобиля. Никогда не используйте повторно старую жидкость, слитую из системы.

После прокачки несколько раз прокачайте педаль на стоящем автомобиле, затем проверьте каждый штуцер на наличие вытекающей жидкости. Сильно и устойчиво нажимайте на педаль в течение 30 секунд — если педаль опускается медленно, где-то в цепи все еще есть утечка. Прежде чем искать другие места в системе, сначала проверьте каждое раструбное соединение.

Когда заменять тормозные магистрали и на что обратить внимание

Знать, когда тормозная магистраль действительно нуждается в замене, так же важно, как и знать, как ее заменить. Поверхностная ржавчина на стальных линиях является нормальным явлением и сама по себе не является причиной их замены. Проблема заключается в точечной коррозии, которая указывает на то, что ржавчина въелась в стенку трубы. Чтобы проверить, протрите секцию тряпкой и проведите по ней ногтем большого пальца — если он застрянет в видимых ямках или стенка трубы кажется неровной, эту секцию необходимо заменить.

Обратите особое внимание на участки, где тормозные магистрали проходят через зажимы кузова или над секциями подрамника, поскольку эти места задерживают влагу и подвергаются коррозии быстрее, чем открытые участки. Этим славится зона сразу за задней осью на грузовиках и внедорожниках. Также проверьте место перехода жесткой линии к гибкому шлангу — фитинг и последние 50 мм жесткой трубы рядом с этим соединением подвергаются коррозии из-за влаги, попавшей под гайку фитинга.

Если вы заменяете корродированную линию, рассмотрите возможность замены всей трассы, а не соединения ее части. Соединение линий с использованием компрессионных фитингов запрещено в большинстве юрисдикций для использования в тормозных контурах, и даже муфты с развальцовкой создают дополнительные потенциальные точки отказа. Полноразмерная замена, выполненная правильно, всегда является лучшим решением.

Практические прогоны: почему всегда следует сначала проводить испытания на металлоломе

Независимо от того, насколько четко написаны инструкции, развальцовка тормозных трубок — это физический навык, требующий мышечной памяти и здравого смысла. Величина силы, необходимой для установки адаптера, ощущение правильно затянутого винта вилки и визуальная разница между хорошим расширением и минимальным — эти вещи изучаются путем повторения, а не чтения.

Купите 300–500 мм дополнительных трубок из того же материала и того же диаметра, что и тормозная магистраль. и сделайте как минимум четыре или пять тренировочных ракет, прежде чем приступить к ремонту. Разрежьте каждую тренировочную раструб пополам с помощью трубореза и осмотрите поперечное сечение — вы должны увидеть два отдельных слоя материала без зазора между ними. Если слои разделяются или есть видимая пустота, скорректируйте свою технику, прежде чем переходить к реальной линии.

Эта небольшая инвестиция времени и трубок на несколько долларов — единственный и самый надежный способ обеспечить безопасность завершенной работы. Опытные механики, ежедневно развальцовывающие тормозные магистрали, по-прежнему делают тренировочные надрезы при переходе на новый материал или другой диаметр, поскольку процесс достаточно чувствителен, и небольшие изменения твердости трубы или толщины стенки влияют на результат.